ISO

[weisz]

Egy barátom magyarázta el, hogy hogyan állítsam, nekem bejött:

 

ISO 100: Kültéren napos idõben

ISO 200: Kültéren borús idõben, vagy szürkület kezdeténél.

ISO 400: Kültéren sötétben, gyenge megvilágításnál vagy beltéren lámpafénynél.

ISO 800: Sötétben csak állványon.

ISO 1600: Még nem használtam

 

Kinek mi a véleménye, hogyan állítsuk be az ISO-t

[Frio]

Egy barátom magyarázta el, hogy hogyan állítsam, nekem bejött:

 

ISO 100: Kültéren napos idõben

ISO 200: Kültéren borús idõben, vagy szürkület kezdeténél.

ISO 400: Kültéren sötétben, gyenge megvilágításnál vagy beltéren lámpafénynél.

ISO 800: Sötétben csak állványon.

ISO 1600: Még nem használtam

 

Kinek mi a véleménye, hogyan állítsuk be az ISO-t

Ahogy le is írtad papa kivétel az iso 800. ahoz nem kell még álvány, csak gyenge fény. Mondjuk egy 60w izzó. Az 1600ra csak annyit. Emlékszel annó a Pécsi esti képekre? Na az így készült, oda már jó az álvány

[DerMedve]

A fényszükséglet függ a záridõtõl, a blendenagyságtól, és az objektívtõl is, úgyhogy az alábbiak csak javaslatok. A 70-300-as obim 300-on már igencsak kéri a fényt, 1/100 zársebesség mellett már szinte szikrázó napsütésben is kéri az ISO400-at.

[Eznaki]

A fényszükséglet függ a záridõtõl, a blendenagyságtól, és az objektívtõl is, úgyhogy az alábbiak csak javaslatok. A 70-300-as obim 300-on már igencsak kéri a fényt, 1/100 zársebesség mellett már szinte szikrázó napsütésben is kéri az ISO400-at.

 

 

Neked beszél az obid???

Komolyabb hangvételben megfogalmazva ezt a kérdést! Mibõl derül ki, hogy az obi már kéri az ISO400?

[DerMedve]

Neked beszél az obid???

Komolyabb hangvételben megfogalmazva ezt a kérdést! Mibõl derül ki, hogy az obi már kéri az ISO400?

Az LCD-kijelzõrõl. Ha sötét a kép, akkor emelni kell az ISO-t.

 

Vagy csökkenteni a záridõt.

 

Vagy emelni a blendenyílást...

[LeZo]

Az LCD-kijelzõrõl. Ha sötét a kép, akkor emelni kell az ISO-t.

 

Vagy csökkenteni a záridõt.

 

Vagy emelni a blendenyílást...

 

 

Azért ez nem egészen fedi a valóságot Medve Úr!

 

Ugyanis, ha a rekesznyílást nagyobbra veszed, akkor változik a kép mélységélessége is...

A záridõ csökkentése ellenben jó megoldás, de ott meg arra kell figyelni hogy bizonyos zársebesség alatt már bemozdulhat a gép a kezünkben, igy nem árt ha van álvány...

Ha pedig nagyon növelgeted sz ISO értéket, egy idõ után kontraszmentes de zajos kép is lehet az eredmény, géptípustól függõen.

[DerMedve]

Azért ez nem egészen fedi a valóságot Medve Úr!

 

Ugyanis, ha a rekesznyílást nagyobbra veszed, akkor változik a kép mélységélessége is...

A záridõ csökkentése ellenben jó megoldás, de ott meg arra kell figyelni hogy bizonyos zársebesség alatt már bemozdulhat a gép a kezünkben, igy nem árt ha van álvány...

Ha pedig nagyon növelgeted sz ISO értéket, egy idõ után kontraszmentes de zajos kép is lehet az eredmény, géptípustól függõen.

Na ez az....

 

Az elõzõ hozzászólásomal is arra próbáltam rávilágítani, hogy baromi összetett a dolog, jóval összetettebb annál, mint az Weisz listáján szerepel.

 

Mert alapvetõen el sem kéne mozdulni ISO100-ról, mert onnantól mindenképpen romlik a képminõség.

 

És említhettem volna az állványt, de akkor már említenem kellett volna a különféle plusz fényt adó berendezéseket.

[LeZo]

Nem olyan összetett dolog ez.... csak egy kicsit szét kell választani a dolgokat hogy mi mire való...

 

 

A rekeszérték helyes megválasztásával azt tudjuk leginkább meghatározni, hogy az épp éles képsík elött és mögött, azaz ahova a fókuszba helyezett személy tárgy van, elötte illetve mögötte mi lesz éles, vagy távolodva/közeledve mi lesz egyre életlenebb. minél nagyobb a rekesznyílás az objeltíven, annál kisebb az élesség tartomány, és igy a háttér elmosódottabb lesz. és minél kisebb a rekesznyílás, azaz nagyobb rekeszszámot választunk ki annál jobban növekszik a fókuszhoz képest éles rész is. De sose szabad elfelejteni hogy ezt az éles tartományt nagyon befolyásolja a képérzékelõ, azaz a CCD mérete. minél kisebb az érzékelõ, annál nehezebb az éles-életlen részt megvalósítani. Paradox módon viszont elõfordulhat a nagyon kis érzékelõvel bíró gépeknél hogy szinte alig változik az élességtartomány, még is lehet fotózni egész szûk rekesszel is.

 

A zársebesség pedig igazából - szerintem- leginkább úgy érthetõ meg hogy minél kisebb a zársebesség - tehát 1/60 az nagyobb sebesség mint az 1/1000 - annál inkább kimerevedik a mozgás.

1/60-al már készülhet éles kép, 1/125-el már sok mozgó tágy, élõlény szinte megmerevedik, 1/1000 körül pedig egy szökõkút különálló csepjei is látszanak pedig szabad szemmel nem láthatóak...

 

És végül pár szó az ISO-ról. A fogalom létjogosultsága kicsit paradox. A filmes világból örökölt dolog ez... adva volt egy kémiai vegyület, ennek volt mondjuk a fényérzékenysége iso 100. egy 400 értékenységû film viszont már már mikroszkópikus szemcséket tartalmazott, és emiatt más volt a képalkotása is, és szemcsézete is.. tehát egy másik vegyület a 400-as érzékenységû film. De nekünk most itt csak egy ccd-nk van a gépben, még is állítjuk az ISO értéket. Ez csak annyit tesz, hogy a CCD-nek van egy optimális érzékenysége, és ezt "belövik" úgy, hogy kb egy adott ISO értéknek feleljen meg, hasonlóan a filmen. Amikor viszont az ISO értéket változtatjuk, a CCD-n levõ erõsítõ áramkörök segítségével lesz a CCD más érzékenységû, úgymond fényérzékenyebb. És az érzékenység növekedésével együtt jár a képzaj megjelenése is.

 

Fontos hogy nincs optimális ISO - rekesz és zársebesség érték, ez mindig az adott viszonyoktól függ.

Ha tûéles képeket szeretnél, a lehetõ legalacsonyabb értékeket érdemes használni. Ha félhomályos helyen készül a fotó meg lehet próbálni magasabb érzékenységet, 400-800 közt, de ez már nagyon gépfüggõ! vagy marad a 100-200 de álványról... A rekeszértékrõl azt kell még tudni, hogy minden objektívnek van egy olyan rekeszértéke amikor a legszebb a képalkotás. ez általában 5.6-8-11 körüli érték ha a rekeszérték ennél kisebb, tehát pl. 2-2.8 már felléphetnek színhibák, mig nagyobb értékeknél már a képszélek élessége drámaian változik. Ezen azt kell érteni hogy mig a képszél életlen, a kép közepe éles lesz, de mindenképp gyengébb a minõség mint 8 vagy 11-es rekesznél. A zársebesség pedig mindig úgy célszerû megválasztani, hogy lehetõleg ne legyen kisebb, mint az épp aktuális objektív gyujtótávolságának reciproka...pl egy 50-es obinál legyen minimum 1/50, egy 500mm "távcsõnél pedig legalább 1/500... persze egy ilyen értékhez már fény kell:) hogy miért van ez a reciprok szabály? Hogy az emberi kéz által jelenlevõ remegés már ne látszódjék a fotókon.

 

Remélem tudtam segíteni:)

[meglesz]

Annyit hozzátennék hogy mielõtt nekikezdünk azért elõtte tudnunk kell hogy mit is akarunk fotózni, mit is szeretnénk kifejezni a képpel.

 

példa:

 

rekeszérték: f10

záridõ: 1/125

iso: 100

 

nyers kép, fények természetesek, nem mesterséges.

 

 

itt pedig:

 

iso: 100

rekesz: f9

zár: 1/160

 

itt is természetesek a fények, csak itt már szerkesztett a kép.

(contrast, levels, BW. 2 perces munka)

[Eznaki]

Nem olyan összetett dolog ez.... csak egy kicsit szét kell választani a dolgokat hogy mi mire való...

A rekeszérték helyes megválasztásával azt tudjuk leginkább meghatározni, hogy az épp éles képsík elött és mögött, azaz ahova a fókuszba helyezett személy tárgy van, elötte illetve mögötte mi lesz éles, vagy távolodva/közeledve mi lesz egyre életlenebb. minél nagyobb a rekesznyílás az objeltíven, annál kisebb az élesség tartomány, és igy a háttér elmosódottabb lesz. és minél kisebb a rekesznyílás, azaz nagyobb rekeszszámot választunk ki annál jobban növekszik a fókuszhoz képest éles rész is. De sose szabad elfelejteni hogy ezt az éles tartományt nagyon befolyásolja a képérzékelõ, azaz a CCD mérete. minél kisebb az érzékelõ, annál nehezebb az éles-életlen részt megvalósítani. Paradox módon viszont elõfordulhat a nagyon kis érzékelõvel bíró gépeknél hogy szinte alig változik az élességtartomány, még is lehet fotózni egész szûk rekesszel is.

 

A zársebesség pedig igazából - szerintem- leginkább úgy érthetõ meg hogy minél kisebb a zársebesség - tehát 1/60 az nagyobb sebesség mint az 1/1000 - annál inkább kimerevedik a mozgás.

1/60-al már készülhet éles kép, 1/125-el már sok mozgó tágy, élõlény szinte megmerevedik, 1/1000 körül pedig egy szökõkút különálló csepjei is látszanak pedig szabad szemmel nem láthatóak...

 

És végül pár szó az ISO-ról. A fogalom létjogosultsága kicsit paradox. A filmes világból örökölt dolog ez... adva volt egy kémiai vegyület, ennek volt mondjuk a fényérzékenysége iso 100. egy 400 értékenységû film viszont már már mikroszkópikus szemcséket tartalmazott, és emiatt más volt a képalkotása is, és szemcsézete is.. tehát egy másik vegyület a 400-as érzékenységû film. De nekünk most itt csak egy ccd-nk van a gépben, még is állítjuk az ISO értéket. Ez csak annyit tesz, hogy a CCD-nek van egy optimális érzékenysége, és ezt "belövik" úgy, hogy kb egy adott ISO értéknek feleljen meg, hasonlóan a filmen. Amikor viszont az ISO értéket változtatjuk, a CCD-n levõ erõsítõ áramkörök segítségével lesz a CCD más érzékenységû, úgymond fényérzékenyebb. És az érzékenység növekedésével együtt jár a képzaj megjelenése is.

 

Fontos hogy nincs optimális ISO - rekesz és zársebesség érték, ez mindig az adott viszonyoktól függ.

Ha tûéles képeket szeretnél, a lehetõ legalacsonyabb értékeket érdemes használni. Ha félhomályos helyen készül a fotó meg lehet próbálni magasabb érzékenységet, 400-800 közt, de ez már nagyon gépfüggõ! vagy marad a 100-200 de álványról... A rekeszértékrõl azt kell még tudni, hogy minden objektívnek van egy olyan rekeszértéke amikor a legszebb a képalkotás. ez általában 5.6-8-11 körüli érték ha a rekeszérték ennél kisebb, tehát pl. 2-2.8 már felléphetnek színhibák, mig nagyobb értékeknél már a képszélek élessége drámaian változik. Ezen azt kell érteni hogy mig a képszél életlen, a kép közepe éles lesz, de mindenképp gyengébb a minõség mint 8 vagy 11-es rekesznél. A zársebesség pedig mindig úgy célszerû megválasztani, hogy lehetõleg ne legyen kisebb, mint az épp aktuális objektív gyujtótávolságának reciproka...pl egy 50-es obinál legyen minimum 1/50, egy 500mm "távcsõnél pedig legalább 1/500... persze egy ilyen értékhez már fény kell:) hogy miért van ez a reciprok szabály? Hogy az emberi kéz által jelenlevõ remegés már ne látszódjék a fotókon.

 

Remélem tudtam segíteni:)

 

 

 

Nekem tudtál! Legalábbis sokadik olvasatra már úgy néz ki, hogy értem, aztán majd megpróbálom gyakorlatba is átvinni az itt olvasottakat. Ezt a rekesz dolgot például én pont fordítva értettem és csodálkoztam, hogy nem mûködik a mélységélesség dolog nekem úgy ahogy én szeretném.

Viszont volna mégegy kérdésem. Lehet, hogy ez nem az ISO-val van kapcsolatban, de mivel nem tudom mivel van kapcsolatban így itt teszem fel.

Nézem a képeket amiket csináltam és nagyon soknál azt érzem, hogy ha kicsit kontrasztosabb lenne akkor sokkal jobban mutatna. Tudom, hogy PS-sel lehet rátenni kontrasztot, de mi kellene ahhoz, hogy a kép legyen eleve kontrasztosabb?

[DerMedve]

Nekem tudtál! Legalábbis sokadik olvasatra már úgy néz ki, hogy értem, aztán majd megpróbálom gyakorlatba is átvinni az itt olvasottakat. Ezt a rekesz dolgot például én pont fordítva értettem és csodálkoztam, hogy nem mûködik a mélységélesség dolog nekem úgy ahogy én szeretném.

Viszont volna mégegy kérdésem. Lehet, hogy ez nem az ISO-val van kapcsolatban, de mivel nem tudom mivel van kapcsolatban így itt teszem fel.

Nézem a képeket amiket csináltam és nagyon soknál azt érzem, hogy ha kicsit kontrasztosabb lenne akkor sokkal jobban mutatna. Tudom, hogy PS-sel lehet rátenni kontrasztot, de mi kellene ahhoz, hogy a kép legyen eleve kontrasztosabb?

Kicsit OFF, legalábbis nem ISO....

 

Ne higgy a fényképezõgépnek a fehéregyensúly-beállításnál, felejtsd el az auto WB-t.

 

És amit Weisz írt egy topikkal odébb, hogy erõs napfényben érdemes felhõsre állítani (nekem speciel árnyékos beállítással készültek a szombati képeim) azt mindenképpen érdemes kipróbálnod, jót tesz a kontrasztnak és a telítettségnek.

[DerMedve]

Nekem ISO200 a legalacsonyabb ISO érték a gépemen. Szinte mindig ezen hagyom. Nagyon ritka, hogy 400-ra emeljem. Felette engem már zavar a zaj. Mondják lehet egy lehelletnyit túlexponálni és utólag visszahúzni és ezzel csökken a zaj a sötét részeknél, de én kerülöm a ISO400 feletti tartományt.

Hát igen, a Nikon.... ISO100 nincs, de legalább tudsz 1/8000 zársebességgel is fényképezni

 

A Canon CMOS a mûködésébõl fakadóan kisebb hõmérsékleten "fut", mint a CCD-lapkák, talán ezért lehet értékelhetõ, elfogadható képeket készíteni (kisebb kompromisszumokkal) még akár 800-as ISO értékkel is, kevesebb zajjal.

[Guest Streatlam]

Hát igen, a Nikon.... ISO100 nincs, de legalább tudsz 1/8000 zársebességgel is fényképezni

 

A Canon CMOS a mûködésébõl fakadóan kisebb hõmérsékleten "fut", mint a CCD-lapkák, talán ezért lehet értékelhetõ, elfogadható képeket készíteni (kisebb kompromisszumokkal) még akár 800-as ISO értékkel is, kevesebb zajjal.

 

 

Hello,

 

Csak par pontositas. A jelenleg kaphato Nikon DSLR-ek kozul csak a D40 nem tud ISO100-at. Es 1/8000-et meg csak D200-tol felfele tudnak a Nikonok. A D40/40x/80 legkisebb zarideje 1/4000.

 

Udv,

Streatlam

[DerMedve]

Hello,

 

Csak par pontositas. A jelenleg kaphato Nikon DSLR-ek kozul csak a D40 nem tud ISO100-at. Es 1/8000-et meg csak D200-tol felfele tudnak a Nikonok. A D40/40x/80 legkisebb zarideje 1/4000.

 

Udv,

Streatlam

Csak egy pontosítás.

Lefety D70s Nikonjáról volt szó, nem pedig a Nikon kereskedelmi palettájáról.

A D70/D70s 200-as ISO-ról indul és tudta még az 1/8000-et.

[DerMedve]

kicsit off. bocs.

 

Igen és tudja és tudja és tudja...

 

Az átlag (mint én is) nem engedheti meg magának, ha csak nem ez hozza/(fossa) a bõséges lét, hogy az éppen legújabb kapható modellt használja. Fõleg igaz ez nikonos körökben, ahogy látom. Én eddig akiket ismerek olyan hosszabb távra tervezõ emberek.... Többek között ez is szólt nekem a Nikon mellett.... valahogy örökebb darab érzésem volt a kezemben tartva egyszerre a 350D-t és a D70s-t. Aztán meg van egy érdekes önbevallós statisztikai oldal, hogy melyik masina zárszerkezete kinél mennyit bírt ki .... (ha igény van rá elõkeresem a linket)

Megnézném az adatokat, de hallottam már 350D-nél is 100ezret közelítõ expo-számról, valószínûleg a fordítottja, azaz a nagyok kevésexpónál történõ elromlása is elõfordulhat.

 

Bár a statisztika is csak egy áltudomány.

Ha két hétig hasmenésem van, két hétig meg szorulásom, akkor statisztikailag rendben van az emésztésem!

[DerMedve]

 

Igen és tudja és tudja és tudja...

 

Figyelek.... !kocc

[Guest Flame]

Sziasztok Van egy Fuji finepix s5600 as gépem. Nagyon örülök neki, csak az a baj

hogy nagyon sok kép közül csak nagyon keves lesz szép , általában nagyon hangyás lesz, különösen

rossz fényviszonyok között. Tudtok nekem valami tanácsot adni vagy szakirodalmat ajánlani?

[DerMedve]

Flame!

 

Ha a "hangyás" alatt kicsi színes pontokat értesz, akkor az bizony a képzaj.

El kell felejteni az "auto ISO" beállítást, és kézzel kell beállítani a fényviszonyoknak megfelelõen, de 400 fölé ne menj vele! Használj inkább vakut!

[Coyote]

400 fölé? Én már 100 fölé sem mennék vele...

http://pixinfo.com/cikkek/fps5600.5

[Guest Flame]

Sziasztok köszönöm a segítséget, összegezve a lent említetteket minél ala csonyabb az izó annál kevesebb a zaj. Viszont mivel nem nagyon értek a ps-hez kis idõbe beletelik mire rájövök mit is irtatok.

Még egy kérdés mivel teljesen amatõrrel álltok szemben, hogy erted azt hogy tegyem át ff-be?

 

Választ elõre is köszönöm remélem nem túl nagy marhaság ami kérdeztem!

Flame

[Guest Flame]

Köszönöm segítséget,igy már sokkal érthetõbb.

[Coyote]

Attól még igaz, hogy 800 fölé csak akkor menjünk ha nem baj a képzaj.

[Coyote]

Szerintem semmit. Az érzékelők anyaga és felépítése ugyanaz. Azonos felbontású érzékelőnél valószínűleg ugyanaz a zaj. Magasabb felbontásúnál valószínűleg nagyobb lesz a zaj. Azt, hogy mégsem ezt látjuk az a magyarázat, hogy az elektronika és az informatika igencsak fejlettebb és gyorsabb, mint 10 éve. Ha ki tudnánk kapcsolni a zajszűrést teljes egészében, szerintem nem lenne változás, vagy romlást tapasztalnánk.